Šeit ir ceļojuma stāsts, kuru neatradīsit savā Lonely Planet ceļvedī. Viens no mūsu līdzautoriem kādu laiku meklēja plaisas un plaisas vienā no pasaules iecienītākajiem brīvdienu galamērķiem, lai iegūtu pirkstu uz pulsa, kas atrodas zem īstas pilsētas virsmas, skaistuma sirreālas vietas un gandrīz fantastiskas atrašanās vietas , bet tomēr atzīmējās ar realitāti, ar ko saskaras visas citas apdzīvotās vietas uz Zemes.
Piektdienas vakarā ir pulksten 23.54. Ir pagājušas tikai septiņas stundas, kopš mana lidmašīna nolaidās Honolulu starptautiskajā lidostā, un mans kontaktpersona Kriss* man ir apsolījis nakti, ko neaizmirsīšu Vaikiki nakts vietās. Tāpat kā kaut kas no filmas, mēs pievienojamies jaunu, trūcīgi ģērbtu sieviešu rindai ārpus vietas, par kuru man saka, ka to sauc par “atkarību”. "Tas ir labākais, brāl, mēs būsim tik ļoti pieķērušies, šī vieta ir pilna ar meitenēm," stāsta man Kriss, kad viņš neuzkrītoši pārkaisa kokaīna līniju pār savu ābolu pulksteni un iešņauc to, bet izlēcēji pārī pēc pāris. pāris prom no durvīm. Krisa draugs Roko*, liels polinēzietis ar kakla tetovējumu, uzrodas pēc vēl desmit minūšu gaidīšanas un nomizo divas 100 ASV dolāru banknotes no rullīša viņa priekšējā kabatā, aizvelk tās durvju sargam, un mēs tiekam ievadīti no aizmugures. rinda. “Šajā pilsētā viņam ir aizslēgta koksa spēle,” man saka Krišs, diskrēti pasniedzot man aiz muguras mazo plastmasas maisiņu.
Jāsaka priekšvārds, sakot, ka es īsti neesmu ieradies Havaju salās, lai nodarbotos ar narkotikām un ballētos kopā ar vaļīgām sievietēm, bet ne īpaši, bet es arī neierados, lai veiktu ekskursiju ar autobusu pa Pērlhārboru un dotos snorkelēt kopā ar bruņurupučiem par 25 ASV dolāriem. ieskaitot pleznu nomu. Es ierados šeit, jo biju dzirdējis par šīs trakās, sīkās vietas daudzveidību un pozitivitāti. No multikulturālām, daudznacionālām kopienām, kas nav līdzīgas manām mājām Sidnejā, līdz dziļajām rētām, ko atstājis nežēlīgs karš, līdz šīs vietas bagātīgajai Polinēzijas vēsturei, ko vietējie iedzīvotāji dalās tik brīvi un mīļi, es varu teikt, ka zinu no Havaju salām, kas atšķiras no brošūrām un ceļojumu kartēm.
Mēs dodamies uz vannas istabu, lai iegūtu obligātu rindu, un, atkal ienākot deju grīdā, mūs ieved aizmugurējā istabā, kur trīs meitenes rotaļlietu zaķu tērpos pasniedz pelēku zosu (es apsolu, ka tas notika burtiski) , un ballīte turpinās. Tas viss man neko nav maksājis, starp citu, mans kontakts Oahu uzstāj, ka jāmaksā par visu, “tikai neliela Havaju viesmīlība, mans draugs”, viņš turpina teikt, nododot divdesmitniekam pāris dzērienu, vai izvelkot soma citai sitiena līnijai. "Mēs redzēsim, kā mums šeit iet, cilvēks, vai nu savācam karstās kuplas, aizvedam tās atpakaļ uz māju un visu nakti pūšam līnijas, vai arī, ja vēlaties atdzist, vienkārši ejam sarullēt locītavu un sēdēt pludmalē."
Šī, mana pirmā no daudzajām naktīm Waikiki tuvāko divu nedēļu laikā, nebija rupjš šoks. Es biju ballējusies ar Krisu iepriekš, kad viņš bija Sidnejā, un es zinu viņa īpašo garšu maisiņu. Bet viņš ir ideāls ceļvedis. Pie sešu pēdu divsimt simtiem mārciņu Kriss regulāri apmeklē sporta zāli, trenējas kā MMA cīnītājs, un viņam ir iedegums, kas liek domāt, ka viņš savu divdesmit septiņu gadu labāko daļu ir pavadījis, dzīvojot tropu paradīzē. precīzs summējums. Atbilstoši viņa platajam baltajam smaidam un drosmīgajām izjokām, viņu ir grūti palaist garām un viņš ir labi pazīstams Oahu ielās, kā es drīz uzzinu. Par visu balto pulveri, vēlajām naktīm un nelietīgajiem varoņiem, ar kuriem mēs sastopamies, viņš nekad nebeidz izklaidēties. Katrai locītavai, ko mēs smēķējam pulksten 3:00, lai palīdzētu mums aizmigt, viņš mani no rīta pamodina ar kafiju, lai aizvestu mani citā dabas pastaigā. Katrā naktsklubā, kurā bieži apmeklējam, viņš iesaka citu ūdenskritumu, lai to apskatītu “vēlāk”. Vienā no mūsu nakts ekskursijām mēs to uztvērām burtiski un atstājām bāru Honolulu aizmugurējās ielās, lai pulksten 2:00 pārgājienā pārietu pa Manoa ūdenskritumu.
Ir kaut kas sakāms par sēdēšanu akmeņainā, trīs pēdas dziļā peļķē zem dabiskas avota ūdens straumes pulksten 2 naktī, augsta kā Villija Nelsona ap 1968. gadu, skatoties uz nevainojamām, zvaigžņotām nakts debesīm.
Havaju salas, kā jebkurš tur bijis, labi zina, pēc dabas ir ļoti skaista vieta. Bukletos ir patiesība. Pludmales ir neskartas, un ūdens ir skaisti zils. Ir bruņurupuči, kas peld sērfot. Gandrīz katru dienu ir saulains laiks. Tur, kur es dzīvoju, Manoa kalnos, katru dienu aptuveni divdesmit minūtes viegli līst, atstājot milzīgu, skarbu varavīksni pār visu ieleju, kas vijas uz dienvidiem līdz Waikiki.
Vietai ir arī lieliska vēsture. Mēs apmeklējam bāru ar nosaukumu Sarento’s virs viesnīcas Ilikai, no kura paveras skats uz Waikiki ostu, kas tika atvērta sešdesmito gadu sākumā. "Tas ķeblis, uz kura tu sēdi", Kriss man saka "Elvis mēdza sēdēt". Tā ir taisnība, es paskatījos. Elvisam Preslijam savulaik piederēja visas 24tūkst stāvā, un bieži atvaļinājās Havaju salās (viņš nekad nav ceļojis ārpus ASV.)
Visur ir arī atgādinājumi par Amerikas vēstures ikoniskajām daļām, kas atrodas starp plašajām betona zālēm komerciālos uzņēmumos un kapitālismā, kas ir Waikiki ielas (kuras ASV un Japānas uzņēmumi komercializēja ilgi pirms Havaju salu zvaigznes karoga iegūšanas). ) Viesnīca Moana Surfrider, kas pludmalē atrodas ap gadsimtiem vecu, septiņdesmit piecas pēdas garu banānu koku, ir viens no sarežģītākajiem deviņpadsmitā gadsimta beigu arhitektūras piemēriem, un tā bija karaļa Edvarda VIII rotaļu laukums. viņš bija tikai Velsas princis. Privātā piestātne, kurā, kā ziņots, iemīlēja entuziasma pilotu, vairs nav, taču to nav grūti iedomāties.
Divdesmitajos gados te palika pat Agata Kristi. Piemērots, jo viesnīca ir arī viena no Amerikas slavenākajiem slepkavību noslēpumiem. 1905. gadā Džeina Stenforda, viena no Stenfordas universitātes dibinātājām un bijusī Kalifornijas gubernatora sieva, tika atrasta mirusi savā istabā The Surfrider saindēšanās ar strichnīnu dēļ. Neviens nekad netika apsūdzēts.
Viena no pievilcīgākajām Waikiki īpašībām ir iespēja ceļot jebkurā virzienā apmēram pusstundu prom no centra un atrasties vai nu privātā pludmalē ar perfektām baltām smiltīm un siltiem viļņiem, kurus nekļūst nekādi nekustamā īpašuma attīstītāji. no kalna bez jebkādām pūlēm, lai iedomātos sevi Jurassic parka vidū (galu galā šī ir vieta, kur viņi to filmēja) vai jebkurā amerikāņu apkaimes versijā, bērniem spēlējoties priekšējā zālienā un piegādājot UPS kravas automašīnas iepakojumi no Amazon.com.
Un tad jūs esat Honolulu centrā. Lai cik skaista būtu varavīksne virs Manoas vai simtgadīgais banānu koks pie Moanas sērfotāja, tāpat kā jebkurā pilsētā, jums ir kapitālistiskas ekonomikas rētas, un tajā dzīvo aizmirstie Oahu iedzīvotāji. Honolulu ir kā maza, maza Ņujorka. Ielas ir izklāta ar niršanas bāriem, tetovēšanas saloniem (ieskaitot to, kur jūrnieks Džerijs 1940. gados mēdza slaveni tetovēt jūrniekus), striptīzklubiem, sliktu satiksmi un visplašāko demogrāfisko situāciju, ko jūs, iespējams, atradīsit. Ir arī Havaju teātris, kas pirmo reizi tika atvērts 1922. gadā un nodēvēts par “Klusā okeāna lepnumu”.
Šo ļauno ielu vēstures vidū slēpjas junkie, pamesti svešinieki, neveikli ļaudis, prostitūtas un tirgotāji, kas Honolulu neatšķir no jebkuras citas pasaules pilsētas, kad to atkailina līdz kauliem. Grausti un miniatūras telšu pilsētiņas, kas izveidotas tikai trīs vai četru automaģistrāļu tīklā pilsētā un ārpus tās, ir pastāvīgs vizuāls atgādinājums par reālu, kļūdainu sociālekonomisko sistēmu, kas pastāv perfektā tropiskā vidē.
Automaģistrāles pārstāv arī neveiksmīgu sistēmu, jo Oahu sala var lepoties ar ceturto sliktāko satiksmes sastrēgumu visā ASV pēc Losandželosas, Sanhosē un Sietlas. Grūti noticēt, ka tik mazu salu, kurā ir tik maz iedzīvotāju, varētu plānot tik slikti, taču sekas ir redzamas ikvienam katru dienu. Es sēžu vēlīnā modelī Tacoma kopā ar Krisa draugu vārdā Vivian*, kurš piedzima Vjetnamas migrantiem Lielajā salā un pārcēlās uz Oahu, lai studētu jurisprudenci. "Neviens ASV patiešām netic, ka šī statistika var būt reāla, bet tā ir taisnība," viņa saka, piecpadsmit minūtes nesēžot un nekustoties. "Tas ir neliels iedzīvotāju skaits, taču ir tikai viens ceļš Honolulu un no tās, lai sadalītu satiksmi, tāpēc tas ir murgs ikvienam, kam jābrauc uz darbu, kas ir lielākā daļa cilvēku šeit. Nav metro kā citās pilsētās - ceļi ir vienīgais ceļojuma veids. Ir ļoti grūti pieņemt lēmumu starp dzīvošanu jaukā mājā un ikdienas braucieniem uz darbu vai dzīvošanu tuvāk darbam, netālu no graustiem. ”
Atgriežoties naktī kopā ar Krišu Waikiki, mums pievienojas viņa draugs Lūks*, kurš vēlas iznākt un kopā ar mums dziedāt karaoke. Kad mēs ejam garām prostitūtu rindai, es ievēroju, ka viņi visi darbojas tieši pie galvenā Oahu agrīnā atvērēja, klišejiskā īru krogā ar nosaukumu Kelly O'Neill's. Iemesls, kāpēc es uzskatu šo par šādu īpatnību, ir tas, ka krogā ir vismaz trīs policistu automašīnas, pilnas ar policistiem, kas ir gatavi darbībai, jebkurā laikā pēc pulksten 20:00 katru dienu.
"Tas ir nelikumīgi, bet visi policisti drāž āķus. Tāpēc viņi strādā ielās, kur atrodas visi policisti, ”man stāsta Lūks. “Tas ir sasodīti dīvaini, viņi mēdza viņus izdrāzt pretī, ka viņus neapcietināja, bet daži policisti par to tika izdarīti, tāpēc tagad āķi liek viņiem maksāt. Daži dod atlaides, bet es domāju, ka viņiem tas joprojām ir drošāk. Tas ir patiešām dīvaini, bet visi šeit par to zina. ”
Varbūt, izņemot ielu strādniekus, jūs faktiski varat izdarīt daudz līdzību starp Waikiki un Sidneju. Visi klubi ir vienādi (lai gan Havaju salās dzērieni ir daudz lētāki un dāsnāki), tas ir pilns ar austrāliešu un Āzijas tūristu sajaukumu, un tā ir lieliska dabas skaistuma vieta, kas ir pieklusināta līdz n -tajai vietai grādu, lai radītu vietu komerciālajam tūrismam un dažās jomās - īpašuma attīstībai. Satraucoši ir bezpajumtnieku skaits, to cilvēku skaits, kuri dzīvo mājokļos ar zemiem ienākumiem, un atšķirības starp saulainajām savvaļas savvaļas mājām Havaju salā (tur dzīvo suns, Bounty Hunter) un tikai četrdesmit minūtes. ar mopēdu, Honolulu aizmugurējās ielās, kuras rindojas ar kvartālu pēc “pieņemamu cenu” dzīvokļiem, kas neatšķiras no citām valdības shēmām, lai nodrošinātu savus iedzīvotājus par iespējami mazāku naudu.
Es sēžu viena no šiem dzīvokļiem augšējā stāvā kopā ar jaunu draugu, kuru ieguvu pilsētā, vārdā Džejs*. Džejs sēž virs spaiņa, skatoties karikatūras savā vienas guļamistabas dzīvoklī zilā mini debesskrāpī par pieņemamu dzīvesveidu. No Džejas mājām nav skatu uz ūdeni, līdz pludmalei nav piecu minūšu pastaigas. Tikai automaģistrāle, ko apskatīt, un ziņkārīgi - kapsēta, kas atrodas blakus.
"Oahu ir daudz dažādu kapsētu," viņš man saka starp bongiem. "Daudzām dažādām Āzijas kultūrām ir atšķirīgi uzskati," viņš nopietni saka, it kā būtu pārsteigts, ka balto tūristu patiesībā interesē, kā šī vieta ir tik mulsinoša. "Un tad karā gāja bojā daudzi cilvēki." Džejs, protams, atsaucas uz Otro pasaules karu pēc tam, kad Japānas spēki 1942. gadā ASV jūras bāzei Pērlharborā uzbruka. "Katrai kultūrai ir dažādas kapsētas. Šis ir japāņu, neviens tur sen nav apglabāts, pirms gadiem viņiem beidzās telpa. Apmēram jūdzes attālumā ir vēl viens ķīnietis. ”Es viņam teicu, ka esmu pamanījis ķīniešu, braucot pāri, par to, kā tas izskatījās grandiozāk. Tam bija lielāki, melna marmora kapakmeņi un mauzoleji. Japāņu kapsēta bija vairāk pārpildīta ar mazākiem kapakmeņiem vai vienkārši vienkāršām plāksnēm. "Toreiz viņiem bija vairāk naudas." Viņš vienkārši teica, atsaucoties uz tā laika ķīniešu iemītniekiem. “Japāņi šeit bija izstumti kara laikā un pēc kara. Tas ir bēdīgi. 20. gados gandrīz puse Havaju salu iedzīvotāju bija japāņi. Tagad tas ir apmēram piecpadsmit procenti vai kaut kas cits. ”
Viņam ir pareizi, elementāri pētījumi liecina, ka Japānas iedzīvotāju Havaju salās ir nedaudz vairāk par sešpadsmit procentiem. Bet, lai gan Japānas iedzīvotāju skaits ir samazinājies, kultūras atgādinājumi ir pieejami, galvenokārt virtuvē. Lielākā daļa tūristu būs saskārušies ar slavenāko Havaju salu ēdienu - loco moco. Apšaubāma burgeru pīrādziņa, rīsu, ceptas olas un sīpolu mērces kombinācija, to var pieklājīgi nodot tālāk, lai izbaudītu citu Havaju salu delikatesi, kule (izrunā) poh-keh). Poke ir vienkārši svaigi nozvejota zivs, sagriezta kubiņos neapstrādāta un pārklāta ar sojas, etiķa un sezama sēklu mērci vai pikantu majonēzi. Tas ir suši visvienkāršākajā formā un tas ir garšīgi. Pasniegta virs siltiem brūnajiem rīsiem, bļoda ar kauliņiem zivju tirgos ir 7 USD par mārciņu, un tas ir viens no mana ceļojuma spilgtākajiem notikumiem.
Kādu rītu Kriss vēlas mani aizvest brokastīs uz vietu, ko sauc par Morimoto. "Tici man, šeit parādās friktais Obama, kad viņš ir mājās, puisis," viņš man saka. Visi Oahu iedzīvotāji vēlas man atgādināt, ka pašreizējais sēdes prezidents ir vietējais, un, ņemot vērā to, cik progresīva ir Havaju salas kā štats, nav grūti saprast, kāpēc viņi lepojas. Augstas klases restorāns Morimoto's atrodas Waikiki ostā, zem The Modern viesnīcas, un tā ir skaista vieta svaigām zivīm un vienkāršiem, klasiskiem japāņu ēdieniem. Ja jūs plānojat tērēt pienācīgu naudu pārtikai šajā pilsētā, šeit tas jādara.
Pēdējās divas nedēļas esmu pavadījis, braucot ar mopēdu. Tas ir darīts Oahu pilsētā, jo jebkurš transportlīdzeklis, kura jauda nepārsniedz 50 kubikcentimetrus, tiek uzskatīts par tādiem pašiem likumiem kā velosipēds (vai tā man saka.) Bez krekliem, bez ķiveres, maksimālais ātrums 50 jūdzes stundā, tas noteikti ir viens veids, kā noslaucīt gaisotne un šīs dīvaini skaistās pilsētas saules stari.
Tas ir arī vēl viens lielisks veids, kā atkal vizualizēt atšķirības, kas saistītas ar bagātību sadali Havaju salās. Havaju salu Kai ielas un Kahalas dzīvojamie ceļi ir nevainojamas, neskartas, plakanas, bagātīgas virsmas, kas izklāta ar lielām baltām mājām un augstiem, lepniem karoga mastiem, kas katru otro vai trešo māju peld ar zvaigznēm un svītrām. Bet 20 jūdžu stundā kruīzs gar niršanas joslu The Pint & Jigger, kas atrodas starp Waikiki ostu un Lunalilo šoseju, ir neērta un nelīdzena, jo tajā parādās pirmās pazīmes par bedrēm un ķēdes posmu žogiem, kas stiepjas jūdzes ap nabadzīgākajām vietām. Honolulu. Tas ir spilgts salīdzinājums ar Cartier, Tiffany & Co un Gucci flagmaņiem, kas atrodas nepilnu trīsdesmit minūšu gājiena attālumā.
Divas nedēļas pavadot salas dabisko skaistumu dienā, es daudzus vakarus pavadu tūrisma pilsētā, pašā Waikiki sirdī.
Pludmales posms, kas stiepjas no Waikiki ostas līdz Honolulu zooloģiskajam dārzam, apmēram pusotru jūdzi garš, ir viens no ekstrēmākajiem rietumu kapitālisma eksponātiem, kāds varētu rasties, un tas pat neietver plašos Ala Moana centra plašumus. , septītais lielākais tirdzniecības centrs ASV un lielākais brīvdabas tirdzniecības centrs pasaulē, kas atrodas tikai 10 minūšu attālumā. Un nav grūti saprast, kāpēc. Havaju salas jau sen ir pirmā piestātne bagātiem amerikāņu un japāņu tūristiem. Mani pārsteidz cilvēku vēlme gribu tērēt šādas naudas summas šādā vietā.
Personīgi es nejutu vēlmi sevi apbalvot šajā vietā. Otrajā naktī es sēdēju Waikiki pludmalē, skatījos uz okeānu, smēķēju cigāru ar kokosriekstu aromātu, kuru es nopirku vienā no 56 ABC veikaliem (Havaju salu veikalu zīmols - burtiski katrā Waikiki stūrī tiek pārdots viss). Aloha krekli, narkotikas, alkoholiskie dzērieni līdz lētiem aromatizētiem cigāriem), un es jutos tik pazemota apkārtējās vides dēļ. Kaut kā ir viegli bloķēt naudas betona džungļus, viltus luau tiki lāpas un sintētiskās ziedu lejas. Stereotipiskais resnais vīrietis ar sarongu, kurš spēlē ukuleli, pastāv, taču tajā ir kaut kas patiess. Vietējiem patiešām patīk dalīties tajā, kas palicis pāri no viņu kultūras. Ir viegli izslēgt faktu, ka kokosriekstu cigārs patiesībā garšo vairāk kā rifu sauļošanās losjons nekā saldināta tabaka. Ir viegli novilkt ādas apavus, satīt bikses un aizmirst par desmitiem tūkstošu citu balto cilvēku, kas šo ceļojumu veic katru dienu. Ir viegli neviļus iegremdēties šīs vietas organiskajā bagātībā. Lai redzētu pievilcību aiz Waikiki ielām, veikaliem Billabong, siera kūku rūpnīcām, slikti izstrādātiem t-krekliem. Vēl nezaudētās salas paradīzes dārgumi joprojām ir pieejami tiem, kas tos meklē, jums vienkārši jāabonē īpašs, varbūt pat savīti zīmols, kas īsti ir paradīze.
*Vārdi ir mainīti
