Runājot par Kalifornijas apmeklējumu, austrālieši ir diezgan paredzams ķekars. Mēs pulcējamies pulciņos uz Losandželosu un Sanfrancisko, tūkstošiem dejojam cauri Koačellai un Burning Man, un šis modelis ir atkārtojies gadu desmitiem ilgi. Bet kas notika ar dienām, kad vienkārši kaut kur aizlidoja un to saprata? Kad jūs varētu vienkārši iznomāt automašīnu, izvēlieties savu piedzīvojumu. Nu, kā es to uzzināju nesen Kalifornijas zelta valsts, vecie labie laiki varētu atgriezties labāk nekā jebkad agrāk.
Zelta valsts ir Kalifornijas ziemeļaustrumu apgabals, kas apskauj Sjerra Nevadas grēdas rietumu pusi. Reģionā atrodas lielākā masveida migrācija ASV vēsturē, kad 1848. gadā tika atklāts zelts, un sekojošie 300 000 “49ers” devās uz rietumiem, meklējot pārslas, tīrradņus un bagātību. Bet, lai gan zelta ieguve mūsdienās ir vairāk hobijs nekā nozare, kalnu, upju, vēstures, arhitektūras, vīna, pieejamības, draudzīgu cilvēku un elpu aizraujošu ceļu kombinācija padara to par ideālu vietu vecmodīgam ceļojumam.
Es lidoju Sakramento lidostā un devos taisnā ceļā uz Enterprise nomas vietu. Nezinot, ko tieši esmu rezervējis, es biju mazliet satraukts, kad mani sveica mans zoolanderu līdzīgais ratiņš: džips Wrangler.
Jumts nost. Jitterbug ieslēgts. Ceļā uz Sakramento.
Man izdevās izmantot savu lidmašīnu, pastaigājoties pa Sakramento vecpilsētu. Centra astoņu kvartālu daļa kopš 1800. gadiem lielā mērā nemainās un tagad tiek klasificēta kā vēsturisks parks. Veco ēku un dzelzceļa muzeja kombinācija bija neliela Būs asinis sajūtiet to (izņemot to, ka neviens nedzēra manu piena kokteili), un pēc tam, kad draudzīgie ļaudis vizītē Kalifornijā man iedeva dažas kartes un informāciju, bija pienācis laiks pamēģināt nedaudz izgulēties.
Nākamais rīts sākās ar skatienu uz manu putekļaino karti un vēl putekļaināku pārdomu. Katrs ceļš izskatījās līkumains, katrai pilsētai bija vēsture. Bet, tā kā man bija tikai dažas dienas, es nolēmu sākt ar kalnrūpniecības uzplaukuma lielāko centru Downieville. Lai arī pilsētas nosaukums nebija tieši uzmundrinošs, brauciens turp vairāk nekā kompensēja. Svaiga sniega kušana virmoja pa upēm, Kalifornijas magones ziedēja, ceļi čūska un tas bija mežs un klints, cik tālu vien varēja redzēt. Es godīgi nevarēju noticēt, cik klusi bija ceļi, ņemot vērā, ka apkārtne atrodas netālu no Sakramento un Sanfrancisko.
Kad es nonācu pilsētā, es nevarēju beigt smaidīt. Izskatījās, ka 100 gadu laikā nekas daudz nav mainījies, un gandrīz neviena cilvēka nebija redzama. Upe, kas plūda cauri pilsētai, bija augsta un varena, un, lai gan es cerēju ar baseina liekšķeri izzvejot dažus zelta gabaliņus, vietējais iedzīvotājs mani informēja, ka tas ir nedaudz grūtāks process. Kad jautāju, ko cilvēki šeit dara, viņš atbildēja: “Vietējie strādā, tūristi brauc ar velosipēdu”.
Riteņbraukšana patiesībā nozīmēja kalnu riteņbraukšanu. Downieville būtībā ir Kalifornijas lejupvērsta galvaspilsēta un mājvieta tagad slavenajām “Downieville Classic” kalnu velosipēdu sacensībām. Tātad, pēc ilga divu minūšu brauciena pa visu CBD, man izdevās atrast velosipēdu veikalu, kas man ļautu turēt pedāli.
Downieville Outfitters ir viens no diviem velosipēdu nomas veikaliem pilsētā, un īpašnieks Gregs dzīvo un elpo katru spieķi vietā. Kamēr vēl biju sajūsmā par to, ka kalnu velosipēdiem tagad ir svira, kas spēj regulēt sēdekļa augstumu lidojumā (puiši ir pagājuši kādu laiku), Gregs ļoti vēlējās mani izvest uz dažām takām. Pat iesācēju maršrutā bija viegli pamanīt kalnu riteņbraukšanas pievilcību Downieville. Apbrīnojamas ainavas ik uz soļa, plūstošas upes, labiekārtotas takas, jūs pat varat redzēt zelta drudža sekas. Es būtu varējis braukt visu pēcpusdienu (ja nebūtu pienskābes litru, kas piesātinātu manu četrstūri), un pēc pāris vietējām brūvēm bija pienācis laiks to saukt par dienu un aizvērt acis blakus upei .
Nākamajā rītā es pamodos staigājot kā kovbojs, kurš mazliet pārāk ilgi pavadīja seglos. Tātad, paturot to prātā, es domāju, ka atpūtīšos no darbībām, kas balstītas uz glute, un iegremdēšos kādā vietējā kultūrā. Nevadas pilsēta bija tikai stundu uz dienvidiem, tāpēc es iekrāvu džipu un devos tālāk pa gleznaino 49. šoseju.
Ar aptuveni 3000 iedzīvotāju jums tiks piedots, ka apšaubīsit pilsētas nosaukumu. Bet to, ko viņiem trūkst skaitļos, tie veido sasniegumos. Piemēram, vietējais teātris ir vecākais Kalifornijā. Tādi izpildītāji kā Marks Tvens, Emma Nevada un Džeks Londons gadu gaitā ir pagodinājuši Nevada teātri, un vietējā mākslas kultūra turpina plaukt. Sākot ar pusdienām gardajā Heartwood kafejnīcā un beidzot ar kokteiļiem brīnišķīgajā Golden Era bārā, katrs otrais cilvēks, ar kuru es runāju, vai nu rakstīja, dziedāja, spēlēja, gleznoja, ražoja, gatavoja ēdienu vai vienkārši bija “radošs”.
Daudzos veidos Nevadas pilsētai ir ļoti Bairona līča sajūta. Bet tur, kur mūsdienās Bairons jūtas vairāk kā tūristu atrakciju parks, Nevadas pilsēta ir unikāls vēstures, kultūras un cilvēku kokteilis, kas ar katru malku garšo autentiskāk.
Ja manas galvassāpes bija jebkurš rādītājs, izrādījās, ka esmu patērējis pārāk daudz Nevadas pilsētas. Bet ar dažām ledainajām krācēm tikai pa ceļu, es domāju, ka laba šļaksti sejā var apgriezt pieri uz augšu. Amerikāņu upe bija vieta, kur Džeimss Māršals 1849. gadā pirmo reizi atklāja zeltu, un, sniega kausai plūstot lejup pa kalniem, izklausījās, ka mana neizbēgamā katapultēšanās no plosta varētu radīt pat atklājumu (vai statistiku).
All-Outdoors Whitewater Rafting komanda jau vairākas paaudzes kuģo pa Amerikas upi, un viņi mani pārliecināja, ka esmu drošās rokās. Es vienmēr biju piesūcējs sodam, es brīvprātīgi pieteicos par laivas vadītāju un saviem kuģa biedriem sniegšu norādījumus par airēšanu. Es nebiju pārliecināts, vai tas bija vēsums gaisā vai doma, ka paģiras austrālietis vedīs viņus pie ūdeņainā kapa, bet agrīnais komandas darbs neeksistēja. Bet, straujiem augot, palielinājās arī mūsu solidaritāte. Jā, bija neiedomājami auksts un bija sajūta, ka atrodos ūdenī braucošā automašīnā, bet mums izdevās pārvietoties pa straumi, dvēselei nepārkāpjot.
Man izdevās atrast dažas naktsmītnes pa ceļu ar rūpnieciska izmēra ugunskura bedri, tāpēc es aizvedu savu auksto, mitro ķermeni uz Eden Vale Inn, un pavadīju saulrieta stundas, atkausējot un pārdozējot.
Es pamodos tumsā, kas smaržo pēc dūmiem, ar kumosu s’more-ish elle, tāpēc izdomāju, ka izmantošu savu cukuru un sāku dienu ar pārgājienu. Amadora grāfistei bija gleznainu taku, magones un grabulīšu reputācija, tāpēc es apvienoju visas trīs un devos 7,2 jūdžu garā ceļā uz Patti's Pike. Augošā taka nozīmēja, ka, jo tālāk jūs uzkāpāt kalnā, jo labāks kļuva skats uz upi. Protams, jums vajadzēja maigi pamudināt nepāra čūsku no takas, bet mierīgums būtu padarījis Darrilu Kerriganu nedēļu ceļos.
Patti's Pike būtībā bija zīme un 100 govs glāsti, bet skats no augšas bija katra soļa un izvairīšanās no čūskas vērts. Kad es nolaidos atpakaļ lejā, es, vietējais zvejnieks, piedāvāju man padzerties kaut ko sasmakušu un teicu, ka pēcpusdienas atlikums jāpavada “tajā piedzīvojumu vietā” pa šoseju.
Piedzīvojumu vietu patiesībā sauca par “Moaning Cavern Adventure Park”. Sākotnēji domāju, ka zvejnieks mani ir nosūtījis uz nelegālu sociālo klubu, bet, piebraucot un ieraugot apģērbtu personālu un klinšu kāpšanas sienu, varēju atviegloti uzelpot. Tāpat kā lielākā daļa Zelta valsts lietu, piedzīvojumu parks bija tikpat dabisks skaistums, kā arī pieejamās aktivitātes. Ielejā esošajā rāvējslēdzējā, iespējams, nebija tāds pats dzīvībai bīstams pludināšana ar plostu, bet mierīgi slīdot pāri koku galotnēm, ir grūti pārspēt.
Tā kā modinātājs manā tālrunī man atgādināja, ka man ir jāiegādājas džips atpakaļ uz Enterprise un sevi atpakaļ uz Austrāliju, es nevarēju nesmieties par to, cik nejaušas bija manas dažas dienas. Katra pilsēta, uz kuru es devos, apgalvoja, ka tā ir “gandrīz Kalifornijas galvaspilsēta”, un katrs vietējais, ar kuru es runāju, joprojām lepojās ar optimismu “kalnos joprojām ir zelts!”, Es nebiju gluži gatavs īpašajam romantiskajam šarmam. caur Kalifornijas zelta valsti un tās iedzīvotājiem. 49. šoseja ir pārpildīta ar dažiem labākajiem kanjona braukšanas (un izjādes) ceļiem, kādus esmu redzējis, un, lai gan iedzīvotāju skaits šajā apgabalā ir diezgan zems, neviens no vietējiem iedzīvotājiem nav uz leju un ārā. Pat ja pilsētas un cilvēki nav jūsu lieta, Josemites nacionālā parka bijība ir tieši tur, ko izpētīt.
Daudzi cilvēki ir mēģinājuši pieskarties Amerikas apakšdaļai, par kuru lasījuši Keruaka romānā, bet, masveidā attīstoties visā valstī, liela daļa vēstures un šarma pazūd. Bet ne Zelta valsts. Tā ir joma, kas pilna ar varoņiem, stāstiem un nepilngadīgajiem. Tie ir savvaļas rietumi ar mākslas grādu. Tas ir raupjš un drūms, iegremdēts dabiskajā skaistumā. Patiesā ironija ir tā, ka apgabals, kas kļuva slavens ar atklājumiem, ir viens no visvairāk neatklātajiem ceļojumu tīrradņiem Ziemeļamerikā.
Katrs cilvēks, ar kuru es saskāros, šķita vienlīdz pārsteigts un vienaldzīgs, ka esmu viņu pilsētā, taču viņi vienmēr bija gatavi tērzēšanai un stāstam. Lai arī kā man patīk ceļojumi braukšanas un dabas skaistuma dēļ, tie savienojumi, ko jūs veidojat ceļā, patiesi padara tos vērtīgus.
Citējot vienu no Nevada teātra izcilākajiem: „Ceļošana ir liktenīga aizspriedumiem, fanātismam un šaurām domām, un daudziem mūsu cilvēkiem tas ir ļoti nepieciešams. Plašu, veselīgu, labdarīgu uzskatu par cilvēkiem un lietām nevar iegūt, visu mūžu veģetējot vienā nelielā zemes stūrī. ”
Jums patiks arī:
12 labākie piedzīvojumu emuāri
Top 10 pasaules galamērķa pilsētas starptautiskiem ceļotājiem
18 labākās lidojumu salīdzināšanas vietnes un Skyscanner alternatīvas
